Экономичные автомобили

С каждым годом стоимость нефти и газа растет в арифметической прогрессии, что и заставило производителей повысить экономичность автомобилей. В данный момент производители со всего света ищут способы сэкономить на топливе автомобилей.

Бензиновый или дизельный двигатель?

В наше время существует масса споров о том, какой тип двигателя лучше, дизельный или бензиновый? Многие автопроизводители не могут определить более перспективный вариант, в то время как покупатели не знают какой двигатель практичен.

Защита картера

Автомобилисты часто задумываются о защите двигателя автомобиля от механических повреждений, некоторые авто в своей комплектации имеют подобную защиту, но это уже скорее исключение, да и как правило она не отвечает требованиям эксплуатации по дорогам России. Сейчас много производителей Москвы и Санкт-Петербурга предлагают надёжную защиту картера, разработанную с учётом индивидуальных особенностей автомобиля, и полностью зависящей от комплектации, типа кпп, объема двигателя, типа кузова, других параметров и комплектаций.

защита картера
Остановимся подробней на защитных свойствах.
1 Прежде всего это защита от ударов и механических повреждений, которая так необходима учитывая состояния наших дорог, количестве кочек и выбоин размером с дорогу. Эта защита достигается за счёт новейших технологий, разработанных авто-инженерами и авиаконструкторами. Дополнительная защита достигается рёбрами жёсткости и прочности, а также материалами из которых они изготовлены это- высококачественная сталь, алюминий или композит, разной толщены, веса и конфигурации, удовлетворяющей самый взыскательный вкус.
2 Защита от нагревания достигается наличием отверстий для обдува двигателя, что обеспечивает стабильный температурный режим и дополнительно обладает шумопоглощающими свойствами и полностью исключает резонанс, дребезжания и гудения.

Как можно очистить свечи зажигания двигателя?

В зимний период эксплуатации двигателя внутреннего сгорания большая часть водителей сталкиваются с проблемой завода двигателя. И как показывает обширная практика, здесь, по большей части, главными виновниками являются автомобильные аккумуляторы и свечи зажигания. Если с аккумулятором данная проблема решается оперативно – покупается либо зарядное устройство или новый аккумулятор, то со свечами зажигания ситуация обстоит несколько сложнее.
Свечи зажигания могут уже в летнее время покрыться масляными пятнами от самых разных причин. В этом может оказаться виноватым плохое качество топлива, перегрев двигателя и т.д. Но факт остается фактом – свечи придется чистить.
Самым надежным считается песко-струйный метод. Для этого катод и анод свечи подвергается мощному воздействию песка, вылетающего из специальной форсунки под высоким давлением. Проходит буквально 5-10 минут, и прежде считавшиеся негодными свечи зажигания опять становятся годными для эксплуатации на весь зимний период.
Далее по популярности идет ультразвуковая очистка. В этом процесс свечи зажигания помещают в корытце с водой, через которую пропускают мощный ультразвук. По прошествии 15-20 минут, весь нагар с контактов свечи уходит. Остается чистый анод с катодом и керамическая рубашка.
Но что делать тому водителю, у которого не имеется возможности выбрать один из вышеперечисленных способов?
Здесь оптимальным решением окажется простое сжигание нагара с помощью бытовой газовой плиты. Для такого способа многого не нужно. Достаточно открутить свечи зажигания, принести их домой, включить на полную мощность газовую конфорку и установить свечи зажигания таким образом, чтобы языки пламени лизали исключительно катод с анодом. Если огонь будет касаться керамической рубашки свечи, то она неминуемо выйдет из строя.
Если газ нормальный и горит натуральным синим пламенем, то для очистки контактов хватает буквально 10-15 минут. После чего газ выключается и свечи начинают медленно остывать. Не годится их сразу брать и охлаждать холодной водой! Это категорически запрещается! Иначе, возникнет риск, что их керамические корпуса треснут от разницы температур. Как только нагар сгорит и свечи остынут, то водитель берет столовый нож и аккуратно счищает остатки нагара. Если огонь от газовой плиты был хорошим, то этот процесс не вызовет особых проблем.
Далее остается дело техники – свечи зажигания снова вкручиваются в двигатель свечным ключом и к ним подключаются высоковольтные провода. И теперь можно быть полностью уверенным, что двигатель автомобиля заведется с первого раза.


Зимняя резина. Липучка или Шиповка - вот в чём вопрос.

Основная разница в наличии или отсутствии шипов. Казалось бы – если есть шипы лучше, чем когда их нет, но... увы всё не так легко как кажется на первый взгляд.
Шипы хороши лишь для езды по льду. Элементарно. Шип входит в лёд и сцепление с дорогой улучшается. Но лёд бывает разный, как это ни странно. При не очень низких температурах лёд легко проминается под колёсами, податливый и шип входит легко. Но, чем холоднее, тем твёрже становится лёд. В поверхность твёрдого льда шип «вонзается» уже заметно хуже: входит только часть, либо "скоблит" по поверхности и крошит лёд. В данной ситуации за сцепление с дорогой отвечают резиновые ламели (бороздочки) на покрышке. Ими колесо цепляется за неровности льда. Чем больше количество ламелей- тем конечно же лучше. Не полностью попавший в лёд, шип слегка приподнимает бороздочки над поверхностью льда, уменьшая контакт. В итоге с понижением температуры шипованная резина полностью теряет свои первозданные свойства.
Что же происходит с липучкой? Стоит отметить, что липучка не липнет, хотя и имеет название липучка. Это народное «прозвище» современной не шипованной резины. Современная не шиповка значительно лучше липучки, которая применялась десять лет назад, оттого она и получила новое название. Липучка отличается от шиповки, как ни странно, отсутствием шипов. Но главное- в липучке огромное количество ламелей, они и меньше, и мягче. Это позволяет липучке цепляться за самые маленькие неровности дорожной поверхности. Пока мы обсуждаем лёд- хорошо бы отметить, что чем крепче лёд, тем легче и лучше за него цепляется не шиповка. И так как только температура становиться ниже, липучка улучшает свои свойства.
В итоге – какая же резина всё таки лучше?

зимние шины
Шипованная резина и липучка почти одинаковы почти во всех ситуациях. Разница только на льду и только при опредёленной температуре. Если очень холодно, то на льду лучше всего – не шипованная резина, то есть липучка. Если температура от нуля до минус десяти, то на льду лучше шиповка. При температуре от -10 до -15 градусов, когда на дороге снежная каша, на снегу, на мокром или на сухом асфальте - разница есть, но она незначительна .

 

Характеристики свечей зажигания

Свечи зажигания эксплуатируются в ужасных условиях. Средняя температура в камере сгорания варьируется от +70Со (во время такта впуска) до 2700Со (во время сгорания). Давление в цилиндре составляет около 60 кг/см2. Постоянные вибрации и напряжение в 25 – 45 тысяч В. показывают насколько «трудно» приходиться выдерживать данные нагрузки и при этом, выполнять свою задачу качественно и долговременно.

искра на свечи зажигания ДВС

Нестабильную работу двигателя может повлечь за собой не только неисправность свечи зажигания, а также неправильный её подбор. С этим не так уж сложно бороться. Необходимо правильно выбрать свечу, а то есть, знать её калильное число, присоединительный размер, и находиться ли в свече встроенный резистор. Размеры также должны совпадать - диаметр и резьба быть такими, чтобы свеча хорошо сидела в камере сгорания. Резистор необходим для подавления помех радиоволн, если же его не будет, радио будет функционировать, скажем не совсем корректно. Калильное число более сложный параметр, но и тут нет ничего страшного. Оно, калильное число, отвечает за температуру возникновения калильного зажигания, если такая температура, будет заниженной, то двигатель будет работать с перебоями. Собственно говоря, калильное зажигания – процесс возгорания смеси от нагретой свечи, поэтому, свеча должна быть изготовлена из материала, который не будет подвергаться интенсивному разогреву. Разрушение поршневой группы, прогорание маслосъёмных колпачков все это последствия калильного зажигания. Температура калильного зажигания прямо пропорционально степени сжатия камеры сгорания, конструкции свечи и другим параметрам двигателя. Свеча разогревается в диапозоне от 500 до 900 °С.

Выбор моторного масла

Автовладельцы уже давно знают, правильно подобранное моторное масло - залог хорошей и долгой работы любого двигателя. Ведь оно влияет не только на расход топлива и мощность двигателя, но и определяет частоту технического обслуживания и ремонта вашего авто. Как же не ошибиться с выбором, если моторные масла так важны? На эти вопросы вам поможет ответить данная статья. Для удобства восприятия информации рассмотрим все по пунктам.

выбор масла для автомобиля, моторного масла

Итак:

  • Рекомендации производителя

Первым делом, что требуется от автолюбителя – открыть сервисную книгу своего авто. Именно в ней производитель указывает, какой тип масла более всего подходит для конкретной модели. Также стоит учитывать, что масла разрабатываются больше для определенных и конкретных двигателей. Именно это и стоит учитывать, прежде всего.

  • Допуски

Допуск – это специализированный стандарт качества для моторного масла, устанавливаемый производителем двигателя. Именно в нем заданы все основные параметра моторного масла рекомендуемого для использования в том или ином двигателе. Производители же моторных масел при наличии такого допуска указывают его на этикетке.

  • Являются ли допуски гарантом качества масел?

Нет, однозначно нет. Понятия хорошее или плохое масло отсутствует как таковое. Оно может лишь подходить или не подходить для вашего двигателя. В случаи не соответствия допуска масла и двигателя мы можем получить как плохую работу силового агрегата, так и ускоренный износ его составляющих.

 

Механические противоугонные системы

Сейчас любой автолюбитель скажет вам, что механические противоугонные системы являются самыми эффективными для защиты автомобиля от посягательств воров. Думаю, большинство владельцев старых отечественных машин хорошо помнят всем известные «зонты», которые позволяли защитить автомобиль от угона, используя блокировку руля.

Механическая противоугонная система "зонт"
Со временем появились противоугонные системы, которые позволяли выполнять блокировку педали машины. Далее начали использоваться всем известные специализированные замки для авто, которые использовали автоматическую коробку передач. Данная защита устанавливалась на рычаг переключения передач и в случаи чего блокировала его.

механическая блокировка КПП
На данный момент основное количество новых машин оснащены специальными посадочными местами, которые позволяют установить на рычаг переключения передач специальные механические противоугонные системы.
Сейчас очень большой популярностью пользуются зарубежные противоугонные системы. В частности те, которые производятся в Израиле очень известной фирмой Mul-T-Lock. Эти системы уже достаточно давно зарекомендовали себя как очень надежные средства защиты автомобиля. Но как бы там, ни было, всегда есть угонщики, которые постоянно ищут методы для взлома даже самых надежных систем защиты автомобиля. Хоть сейчас современные блокираторы практически невозможно взломать подбором ключей или с использованием специальных отмычек, взломщики научились это делать, используя жидкий азот.

Авто "замерзло" и не заводится? Разбираемся...

Зима, гололед, соль, реагенты, да еще и по утрам не заведешь – так думает практически любой автовладелец. Ездить зимой, конечно, трудно, а уж машину заводить градусов этак в 30 – одна морока. Но можно облегчить этот процесс, причем существенно. В общем, читаем далее и найдем истину.

машина зимой
Проблемы с запуском двигателя начинаются, как правило уже с 20 градусов мороза. А страна у нас отнюдь не тропическая, в Сибири и на севере такую температуру и за мороз-то не считают. В 20 градусов аккумулятор может терять до половины мощности. Но проблемы также могут заключаться в техническом состоянии автомобиля, его электронике, да и качество топлива может повлиять на способность авто завестись. Завод-производитель не рекомендует запускать мотор уже при температуре ниже -25 градусов. Или использовать специальные, «арктические» масла, так как их вязкость остается в пределах нормы и в 40-градусную стужу. Зимой лучше заправляйтесь на проверенных АЗС, принадлежащих крупным фирмам, где качество бензина существенно выше. Мои знакомые, например, всегда стараются заправляться на «Газпромовской» заправке и ни разу еще не жаловались на качество топлива.

Автолюбители со стажем рекомендуют аккумулятор на ночь заносить домой, а в масло подливать бензин в небольшом количестве. Утром, с теплым аккумулятором и жидким от бензина маслом машина заводилась быстрее. Однако действенен такой «дедовский» способ только для «дедовских» автомобилей – «жигулей», «нив», УАЗов и тому подобной технике. Современная иномарка, например, такого не вытерпит. Чтобы аккумулятор «проснулся», нужно прогреть электроцепь, для чего надо повернуть ключ в зажигании и включить ближний свет на несколько минут. В аккумуляторе начинаются химические реакции, электролит будет разогреваться, емкость, соответственно, потихоньку станет повышаться, если до замерзания аккумулятор был заряжен. Затем делаем попытку завести двигатель, при этом стартер крутим лишь несколько секунд за одну попытку. Долго «баловаться» со стартером не надо – аккумулятор может окончательно «сесть», да и свечи зальет – ничего хорошего. Особенно если на работу опаздываете, а начальник очень строгий. Автомобиль после двух-трех попыток заведется, если с ним все в полном порядке.

Восстановление компрессии двигателя автомобиля.

Для нормальной работы автомобильного двигателя, рабочая смесь в его цилиндрах должна сжиматься до определенного, оптимального для данного двигателя уровня. Величина этого сжатия выражается таким важным параметром, как степень компрессии. Основными элементами, «ответственными» за компрессию в цилиндрах двигателя, являются поршни, компрессионные кольца, цилиндры, клапана газораспределительного механизма, и иные устройства. В процессе эксплуатации двигателя все эти детали изнашиваются, из-за чего компрессия в цилиндрах снижается. Могут быть и другие причины уменьшения компрессии, не связанные с износом деталей, например, «залегание» компрессионных колец, повреждение прокладки блока цилиндров и т.п.

замер компрессии в цилиндре ДВС

При уменьшении степени компрессии, уменьшается мощность двигателя, растет расход топлива, ухудшаются другие его параметры. Для восстановления изначальных характеристик двигателя необходимо повысить степень компрессии в цилиндрах до нормального уровня. Наиболее «радикальный», но и наиболее надежный способ восстановления компрессии – ремонт двигателя с заменой изношенных деталей цилиндропоршневой группы, но, в некоторых случаях можно увеличить компрессию и другими методами, без разборки мотора.


RSS-материал